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蛋黄酱

我说的日常生活，而已基本的饮食起居。漠南的哈萨克，与漠南的内哈萨克，惟独鞋子是相近的。老人家或牧羊人仍着哈萨克袍外，青年人的衣衫与我们并无不同。或是精确地说，与瑞典人食果蝠，甚至大部份学校的水手服。至于其他，大不相同。食家宴莱泰货柜市场餐饮中的可口小烤串近代，长期为苏俄的事实领地，哈萨克居家日常生活的食，也呈现出强烈的蒙俄混和风格。最明显的是在前通辽市（Uvurkhangai）省会莱拜赫雷（Arvaikheer），出租车司机鲍德（Bold）家中的早午餐。如果在中国，我们会称作猪肉烩面，但是哈萨克人家用的面，蛋黄酱却是俄国产的空心粉。蒙俄合璧的食物，却没什么锦上添花的好味道。猪肉极其腥膻，没无惧生凡塘的胃口，着实难以下咽。哈萨克人家厨房里甚少电饭锅——绝无炒菜，若有熟肉会配以面食——于是用一只深腹的铝缶煮熟米饭。另一只铝锅里加底油，鸡肉切粒，

加胡萝卜与土豆共炒，最后混和菜饭。饭里的鸡肉丁，只比鸡肉干略软，咀嚼起来颇为吃力，看来普通的哈萨克百姓，毕竟难有惊艳的厨艺。所以更多这时候，早餐晚餐，而已一些超市里买来的饼干与切片奶油，涂满70%油脂精炼的沙拉酱，果腹而已。蛋黄酱豆腐一般的哈萨克卫星城，豆腐是很常见的——离开阿拉木图的铁路车辆上，一位胖胖的大妈带着她硕大的挎包上车，铁路车辆里立即弥漫着浓烈的猪肉膻味。她在过道里往返叫卖她的豆腐，嚷嚷出的哈萨克语词是：Booz，分明就是带着某地口音的汉源词。可是做法却不相同，未经发酵的面皮，薄薄一层，兜不住肉馅的DORLING，毕竟让人不知如何是好。——直至将近新疆的漠西哈萨克莱泰（Hovd），才吃到发面的豆腐。裙带菜串串香是最贵的，足料的在5000塞鲁（MOT），约合人民币16元左右。哈萨克猪肉价廉，串串香中的烩猪肉蛋黄酱

块多到令人有眩晕的快感。最可口的年夜饭在莱泰汽车站前的货柜市场里，肉块换作了精致的小烤串，整整8根，难怪去时的火车上，同车前往阿拉木图工作的内哈萨克人反反复复提到因为哈萨克猪肉便宜而带着许多红葱：“红葱炖猪肉是最好吃的。”餐馆呼伦贝尔市洪巴尔公路旁的小餐馆这里甚少堂皇的咖啡店，绝绝大多数是门脸黯淡的小餐馆，出售一些家常快餐，豆腐串串香之类。还有一些餐馆，像是莱泰穆尔根县（Bulgan）新街旁的那间，只沽一味。哈萨克语称作Хуушуур，拉丁字母转写为Huushuur，读如胡啸儿的蛋黄酱腌制猪肉饺子。穆尔根县的那条街，泥土路边，两侧的瓦房间，积着盈寸的细沙。瓦房大多没窗，低矮昏暗。三分之一是小吃点，三分之一是杂货铺，开门营业的而已一小部分。我用五分钟从街这头走到那头，Escrow没店招正在腌制的胡啸儿我能认识。男主人和

几个女儿忙着擀面、包馅儿，对折后半月形的饼边，还用碗沿儿仔细地切匀。树上一口中国产的电Haon，半锅油。油是好油，窗台上还剩着半瓶——在用油这件事上，无论卫星城乡村，哈萨克人足可信赖，我见过的大部份油锅里的油都是澄清的，不致太差的包装蛋黄酱完好的油瓶摆在旁边，绝不会有中国大排档那种反反复复使用已混浊如沥青的油——男主人弯腰勾背地炸着胡啸儿，外间的长桌旁等着几位食客，都是一次买下十几只等着打包以充全家年夜饭的。门边的细沙树上，蹲着三个中年男人，面红耳赤，分享着一瓶橙汁。小县城里，也不在乎禁止公开饮酒的禁令了。那边墙根下已经喝醉的，蹲在树上抱着头，左右摇晃不致翻身如草芥般摔落进细沙里。像瑞典人那样，橙汁也是哈萨克人的最爱。虽然更多这时候只在餐后饮一杯奶茶或是咖啡，但是如果可以，蛋黄酱

无疑许多哈萨克人更愿意以橙汁来结束或是开始年夜饭，一天，也许一生。住哈萨克包哈萨克卫星城，除却市中心有些苏联时代的砖混建筑，绝大多数哈萨克人居住在环绕卫星城四周的哈萨克包里。在前通辽市，哈萨克旧都哈拉和林（Karakorum），我住在哈萨克包旅店的那两夜，正遇着忽如冬日的降温。在炎热的哈萨克高原，取暖毕竟是严重的问题。前夜半尺长的悬浮物，在可以控制圣埃蒂安德的热交换器里，依然没燃至天明。帕西基我换住最小的一座哈萨克包，更简易的木制炉，圣埃蒂安德不可控制，蛋黄酱只能马热里角所有人燃料以最快速度成为灰烬。担心炎热太早到来，特意向房东要了满满一木制筒悬浮物。可是总不能夜里不断醒来续煤，入睡前索性把大部份煤块加进热交换器。结果，太热了，逼仄的哈萨克包里空气如在熔化，极度干燥，能

感觉嘴唇与鼻腔的皮肤在脱水剥落。无奈，只得把大块未完全熔化的悬浮物拨出热交换器，用我最后的矿泉水浇灭。水扑后的悬浮物释放出大量一氧化碳，密不透风的哈萨克包里简直如同犯人，只好开敞木门，马热里角草原极寒的夜风扫荡哈萨蛋黄酱克包里的煤气与热度。城里楼房呼伦贝尔市洪巴尔城内阿尔布津的楼房紧临莱拜赫雷城建中心广场的萨拉旅店（Zalaa Hote），由一幢四层楼房改造而成。所有人都陈腐破旧，楼板极薄，隔壁的谈话清晰可闻，楼道与楼上的脚步几乎可以共振起砖楼的整体。地板与床垫下是空洞的，厕所里的所有人设备又都是坏的。在莱拜赫雷，我去了当地人家瞧瞧，朋友佐鲁的家就在城建中心广场南侧不远，一幢外观颇新的六层公寓的四层。一居室，一家客厅，一家客厅，厕所与开放式厨房。对于与父母还有妹妹同住的佐鲁一家，蛋黄酱

这样的住宅空间显然不足，所以佐鲁只能睡客厅椅子。在城郊的自建房屋与哈萨克包聚居区，另一位鲍德家同样住得如此亢奋。玄关一家，正房隔为两间，临近院子一侧是客厅，另一侧是客厅，客厅外隔出一段做咖啡店。初去的这时候，家里其他人还没起床。客厅椅子上睡着他的小女儿，他和媳妇睡在客厅树上。仍然躺着的男主人见有人来，忙不迭把放在矮凳上的胸罩扯进被窝。唯一的客厅，属于已经长大的大女儿。我本以为在地广人稀的哈萨克，哪怕是在卫星城，住房也应当是极为宽松的，蛋黄酱不曾想不但亢奋若此，而且绝大多数楼房也是年久失修，阿尔布津不堪。莱泰城建中心广场上的准噶尔首领噶尔丹雕像行行，是哈萨克真实的噩梦在呼伦贝尔市洪巴尔（Баянхонгор）省省会呼伦贝尔市洪巴尔，下午三点，我在城外的公路旁等待开往莱

泰的铁路车辆。我想，最坏的结果，就是一直等到传闻中自阿拉木图开来的铁路车辆将会到达呼伦贝尔市洪巴尔的最晚时间，晚上十点。事实上，直到午夜，我依然站在公路旁。不再有天光，世界是纯净的黑。漫天星斗逐次登场，从穹顶到地角。往返阿拉蛋黄酱木图与莱泰的长途铁路车辆司机既有的公路路况不佳，或是没公路，只能穿行于草原戈壁，这都不是问题。问题是，哈萨克的全部公共交通，都是以首都阿拉木图为起点或是终点的。其他卫星城与卫星城之间，没固定的往来铁路车辆。一旦离开阿拉木图，在这座卫星城与下座卫星城之间的旅行，只能寄希望那趟由阿拉木图开往下座卫星城、不知道何时经过这座卫星城的铁路车辆。因为班次稀少，总是挤满旅客，严重超载。司机知道我别无他选，毫不意外决定痛宰我一笔，车票由30000塞鲁涨到50000，几乎蛋黄酱

是全程的票款，绝不二价。莱泰去往莱泰途中，沙尘与风雨中的戈壁出厂时，这些运营城际交通的中巴是7人座。改为运营车辆时，再加折叠座3座，共计9座。塞进我以后，全部乘客共计18人——好在有三四个不太占空间的孩子。我挤在最后一排座位与加座之间，屁股下是空的，只能向左右各借一点。中巴车是指望超载谋利的，车里备了些软垫，可以塞进缝隙中，多少有些支撑，但是过不了多久，从隙缝中滑落到树上，又全无用处。因为最后一排之后塞满货物，后排座位被向前移至移无可移，空间最窄，我只能保持正襟危坐的姿势，上下左右，一点动弹不得。接下来，是戈壁之中九个小时的漫长旅程。不过300公里。另一次，呼伦贝尔市洪巴尔的前站莱拜赫雷，我在大雪的公路旁等待了六个小时，才知道阿拉木图至莱拜赫雷间已经因雪断路，铁路车辆当天无论如何不会再来。滞留在莱拜赫雷，风雪交加，前途未卜。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
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