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沙拉酱

前段时间一两年造访约翰斯顿（Hobart）的人一般会对这个旧有表演艺术美术馆（MONA）第一印象真切。确实，David Walsh几乎把这个匿藏在峭壁中的怪异美术馆弄成了他他们那样的巨作。可除此以外，这儿除了太多有趣的东西值得尝试——起码除了沙拉酱新南威尔士式令人垂涎的甜品：在海港栈桥边上的T-42 Bar and Café咖啡店坐下，边共进午餐边看着归来的一艘艘渔船，肯定赏心悦目胃口大开；伊丽莎白街上的新派英式咖啡店Capital是青年人的天堂，吃到兴起和伙伴们毫无顾忌地谈笑也没人介意——即使其他人都和你那样忙着开心；如果有好酒量，沙拉酱趁着夜色去云雀酒吧（Lark Distillery）消磨上两个半小时，把新南威尔士最好的几种果酒一杯杯试过去，那才是幸福。在“新南威尔士海产驱使”的游轮上，如此丰盛的一盘可口只是开胃菜。  本文图均为 姜白 图可口克里斯蒂娜岛从约翰斯顿去克里斯蒂娜岛（Bruny Island），先要驱车30多公里到Kettering码头，

然后坐半个多半小时的渡船越过 DEntrecasteaux地峡才能到达。我没有过早地抱怨这段奔波，即使接下来该岛一路寻访到的种种可口足够补偿之前的舟车劳顿，何况除了迷人的离岛风光。克里斯蒂娜熏味和果酒吧（Bruny Island Smokehouse & Whisky Bar）的石屋面海而筑，坐沙拉酱在走廊下就可轻松远眺陆上万顷碧波和云淡风清。招揽饕餮之徒慕名而来的是店门口烧制的鱼肉大西洋乳酪、海鳟鱼和革木鸭等，然而它的酿酒厂中收藏的邻近地区果酒更不容错过。新南威尔士岛孤悬海外，处于南纬40°的南太平洋上，这令它具有和苏格兰极其相似的气候和地理条件：常年凉爽、水质清冽，大麦也很好，甚至也有出产产品品质优良泥炭的漥。结果是新南威尔士的单麦果酒产品品质极佳，像Sullivans Cove等品牌近年来在众多国际果酒酒专业评比中一再获奖。喝完一小杯邻近地区果酒，沙拉酱

一线暖意从我的咽喉直透而下。我怎么也想不到，禁止蒸馏酒的法令此前在该岛实施了有150多年——仅仅在23天前，这儿才解除禁令开始生产果酒。生蚝和灰鳍是邻近地区必尝海产。乔·贝凯尔的“开蚝吧”（Get Shucked Oysters）现在是克里斯蒂娜该岛一家人气爆棚的咖啡店，这咖啡店如此受人追捧，入口处的树上竟钉着一块木牌，写着歪歪扭扭的两个汉字“生蚝”。一两天前这儿还是个简陋的小店，现在俨然转变成一个很有时尚感的性格咖啡店了。你不一定能在咖啡店找到贝凯尔，这倒不是即使这个青年人前段时间是新南威尔士甚至全澳洲甜品杂志的宠儿，而是即使他每天都要下海，到前面大海湾里他们的生蚝农庄捕鱼些美味生蚝上来，以满足大批像我这样的生蚝吞噬者的欲望。自小生活在该岛的乔 15岁去约翰斯顿上中学，但过了一年又回到了克里斯蒂娜——

相比约翰斯顿的城市繁华，宁静单纯的克里斯蒂娜似乎更适合这个离岛。2004年，他在父母资助下买下了地峡中的一个生蚝养殖场，“开蚝吧”也成为这个该岛吃生蚝的美味地方（尽管开始时只是一间小木屋）——其他人看着生蚝从陆上运过来，在厨房筛选、洗净，沙拉酱然后开壳直接尝鲜或者烹制后上桌——这可是“农庄到餐桌上”的典范。Hiba长廊里可爱的小熊雕刻；乔开着他们的捕鱼船在陆上斩获生蚝。我第一眼看到乔时，他正开着推土机从海滩上过来。推土机上自然是他今日的斩获：一箱箱的美味生蚝。他戴着手套，抓起一个生蚝，用开壳刀为我和其他好奇的人快速演示了一遍如何完美打开新南威尔士牡蛎坚硬外壳的技艺：“手要握紧，掌握力度，这样既不会伤到蚝肉，也不会让汁水飞溅。”用“血腥玛丽”鸡尾酒作调料的生蚝我可是平生第一次吃到，那滋沙拉酱

味妙不可言。再看看菜单，各种鱼肉、咖哩汁、加培根和加粉丝的熟食生蚝也赫然在目，看名字就知道是可口。 “开蚝吧”的网站上赤裸裸地写着乔的心愿：帮助澳大利亚人民把吃生蚝的水平从目前的每年人均6个提高到12个。真是个大心愿。热爱乳酪的人必然不能放过该岛的“克里斯蒂娜乳酪”（Bruny Island Cheese Company），店主Nick Haddow 浸淫乳酪制作十数年，也曾游学欧洲乳酪大国，以其独门手艺用新南威尔士邻近地区的有机牛奶和山羊奶调制出极富性格的可口乳酪：带点橙红色的“1792”香味扑鼻，口感浓郁，宜与火腿片同食；鲜美而中庸的“Saint”沙拉酱则可配帕尼诺，更清淡温和的“O.D.O”最好单独品尝，才能穷尽其绵绵余香。“克里斯蒂娜乳酪”有极其亲近自然的树下餐桌上，我就在透过枝叶漏下的阳光中，和同伴一起享受了顿有葡萄酒和乳酪的午餐。MONA美术馆，挂着大幅莲花装饰画的房间以及风格前

卫的装置表演艺术陈列区。克里斯蒂娜岛可口之旅的终点或者是普乐维多糖果店（Bruny Island Providore），或者是莓菜园（Bruny Island Berry Farm）。前者可以找到甜美的克里斯蒂娜岛饼干、果酱和松露巧克力。如果运气好，也许能预约到参观美轮美奂的Hiba长廊的机会——那是由这家店的老板Michael Carnes和Bob Lavis在这沙拉酱个该岛开辟的私家海滨秘密长廊。莓菜园的亮点固然是可以亲手采摘草莓、核桃或薄荷，但我觉得最招揽人的还是店门口的手工莓果冰激凌——想象下满是核桃的冰激凌的样子吧！“新南威尔士海产的驱使”“看，这个山洞里住着一个离群索居的人，也许是个隐士，”离开约翰斯顿港口大约一刻钟后，罗伯特·佩尼科特放慢游轮的速度，一边指点船上的人寻找他所说的河边陡崖：“看见这个轮胎了吗？20天前从上面摔下来一辆车，现在就剩下这个了。” 我坐着他的船，和其他五六个人一起在Derwent河上驰骋。这儿沙拉酱

离入海口不远，水流清澈快速，岸边有许多水鸟，偶尔会见到停在枯树上的老鹰。“新南威尔士海产的驱使”（Tasmanian Seafood Seduction）是罗伯特的佩尼科特荒野旅行公司（Pennicott Wilderness Journeys）的一条海产甜品线路，连续获得多个澳洲旅行大奖，但我仍在好奇这个驱使到底有多大。黄昏时分的约翰斯顿；克里斯蒂娜乳酪店让人垂涎的可口。Dentrecasteaux 地峡位于本岛和克里斯蒂娜岛之间，“这儿有生蚝、青口、鲍鱼和龙虾等众多海产，我们的午餐就是它们啦。”罗伯特谙熟这儿的一切。进入这片水域后，他开始和助手Michaye在船沿把类似铁笼的捕鱼工具放进湍急的海水中，沙拉酱没一会就打上来两铁桶生蚝。等我们的船停在岸边一个静水区后，罗伯特换上潜水服，一个猛子扎进四五米深的水底，几分钟后就捧着一个浑身长刺的东西露出水来——鲜活的海胆啊。不过有趣的还在后边，他再次入水后，却有很长时间未回到水面，

我们开始为他担心时，Michaye却轻松笑笑说不要紧，“他正在水下忙活呢”。等罗伯特戴着潜水镜的脸再次冒出水面，手里已经多了两个硕大的贝壳类动物。“采鲍鱼要讲究技巧，”罗伯特说，“你不能拿手去生拉硬拽，那样的话鲍鱼出于本能会紧紧地吸附在石头上，沙拉酱根本拿不下来。”他比比手里的一把刀，“要贴着它的腹足轻而快速地一拔，然后就很容易捉到了。”几分钟内，罗伯特和Michaye就挖开了二三十个生蚝让大家品尝，如他所说，“带着点海水生吃更有风味”。两个灰鳍！罗伯特的助手展示仍然活蹦乱跳的甲壳怪物，半个半小时后它们就成了我的盘中餐。在我们还在对生蚝可口赞不绝口时，罗伯特他们点火造饭，没多久就摆上了丰盛得令人目瞪口呆的午餐：澳洲灰鳍、乳酪、海胆、鲍鱼、乳酪、核桃、蔬菜橄榄沙拉和四五种新南威尔士葡萄酒、西打酒。这个海沙拉酱产驱使真正打动了其他人，不垂涎三尺是不可能的。此刻城市的喧嚣不知远在何处，四望只有大海、天空和一道长着参天大树的水岸，所有的乐趣都在眼前的甜品和酒酣耳热后的闲聊上。欢宴结束后，蚝壳、鲍鱼壳都扔回了水中，缓缓沉到水底，会在水流作用下一点点变成海砂。我开始羡慕起罗伯特的工作来，看在这么多海产份上，在约翰斯顿做一名渔夫貌似也十分惬意啊。罗伯特·佩尼科特从水底抓出两个海胆来；在克里斯蒂娜岛可以看见犹如水晶的大海和沙滩。更多前沿旅行内容和互动，请关注本栏目Travelplus_China，或者搜索“私家地理”。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
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